中国设计师：中国奢侈品品牌
28岁的华裔王达仁是如何成为法国高级时装品牌巴黎设计总监的？这曾是纽约时尚圈热议的话题！
有人认为，巴黎世家的母公司古驰集团看中了王的华裔背景，想利用他来圈粉中国市场——这倒是新鲜事：在过去两百年里，设计师的华裔血统可曾成为时尚界的卖点？
有人认为，王大仁所代表的商业性远比原创性重要，因此纽约的时尚巨头们激烈争论他的作品是否大量“引用”了其他设计师的作品。
我认为王大仁最出名的一点就是他办派对的能力，他的派对已经成为他品牌形象的导航工具，也是他征服市场的思维方式的象征。
王大仁并不是一个突然崛起的选手，他使用的技术虽然不多，但每一个都很精准。
他的标志性造型是他所谓的MOD（Model Off-Duty），也就是“走下T台的模特”。表面上看，这似乎是都市潮人所表现的一种漫不经心的酷劲，但你要注意，他并没有说他的灵感缪斯是街头奔波的普通年轻人。他的时尚标杆是光鲜亮丽、身材高挑的超模，她们在不值班的时候，依然是一群引领潮流的前卫。
我常说，时尚不只是一种态度，更是一种憧憬与向往。在奇幻的世界里，时尚让人超越现实环境的限制，将自己打造成理想形象的投影。
这种将某种生活情调与品牌魅力联系起来的做法，是当代许多品牌坚守固定客户群的模式。时装设计师讲述的故事，不是关于风格、做工、剪裁，而是诉诸消费者的情感和情结。纽约时装品牌拉尔夫·劳伦将新大陆的休闲风格与英国贵族和上流社会流行的马球运动所代表的生活方式相结合，创造了价值 36 亿美元的财富。
Wang 与 的合作，不仅引发了人们对服装设计原创性的争论，也让人们将 Wang 的个人品牌与 年轻、爆发、犀利、不羁的经典高贵风格、贵族明星客户相提并论，两者的差别真的有那么大吗？
80后的时尚观
1984 年出生的王先生是美国文化“Y 一代”（1982 年至 2002 年出生的以自我为中心的一代）的典型代表：电脑和互联网造就了许多没有社会经验就一夜暴富的年轻人；而 90 年代超模、超级设计师社会地位的上升又带动了整个时尚产业的发展。王先生的父母最初从台湾移民到旧金山，后来在大陆投资办厂。王先生曾就读于纽约帕森斯设计学院，但大二时退学。他曾在 Marco 等品牌实习，从 2007 年开始展示当季新款女装，从 2009 年开始展示男装，还推出了子品牌 T by Wang 系列 T 恤和连衣裙。 2008年，他荣获美国时装设计师协会颁发的“新人奖”。2011年2月，他在纽约市中心SOHO和唐人街之间开设了第一家旗舰店。2012年4月，他在北京三里屯开设了第一家中国旗舰店。短短几年间，他的品牌就创造了数千万美元的收入。
90年代的摇滚风、以黑色为主色调的半颓废感，是王大仁的标志性风格，虽然他在2009春夏系列中就曾运用亮橙色、亮紫色、亮蓝色、粉色等色彩，但他也不忘以半讽刺的方式反驳那些批评他“全黑”风格的人：“（如果）他们想要颜色，就给他们颜色吧！”
2011年， Wang在纽约时装周上邀请了国际超模吉赛尔·邦辰和卡罗琳娜·科库娃为其新系列走秀，这些曾经为维多利亚的秘密走秀的巨星模特身价不菲，一般只有一线高级定制品牌才能请得起，可见 Wang的大胆。
王大仁不仅启用了极其出名的名模，而且他启用的任何新模特，都立刻成为其他设计师争相抢夺的珍品！
此外，他每次时装秀后总会举办非常夸张的派对，吸引众多明星、时尚名流。这些派对并非儿戏，不仅是王大任爱玩个性的标志，也体现了他对派对作为当代品牌建设工具的理解，赋予其战略价值。他在Marco 实习时，一定了解过举办派对的创意，以及其营销和公关功能。已故当代艺术大师安迪·沃霍尔不就是把派对当成艺术品来经营的吗？他的派对风格（无论是作为主人还是嘉宾）塑造了他的视觉艺术形象，使他的艺术成为80年代波普艺术的代言人。王大任也利用派对来建立自己的媒体魅力和“群众基础”！
巴黎世家：老字号的起源
克里斯托瓦尔·巴伦西亚加 (Cristóbal ) 于 1918 年在西班牙创立裁缝店，随后在马德里和巴塞罗那开设了店铺。1937 年，他在巴黎开设了一家店铺。
巴黎世家的首场时装秀受到西班牙文艺复兴风格的影响，作品中充满了对西班牙文化的借鉴。但他与 1950 年代迪奥的沙漏型女性身材不同，他擅长以笔直纤细的造型、厚重的面料、大胆的缝线、精致的刺绣、对剪裁细节的重视，创造出既女性化又略带古怪的新轮廓。这一时期的经典作品包括气球形上衣、高腰娃娃裙、茧型包裹大衣等。
在 50、60 年代的主要顾客都是欧美名流，包括美国石油大亨家族继承人 Paul 的遗孀 、菲亚特跑车公司前董事长遗孀 （生为意大利公主）以及杰奎琳·奥纳西斯。据说前总统肯尼迪曾很担心花大笔钱为杰奎琳购买非美国设计师设计的衣服可能引发的政治风暴！后来，是她的父亲约瑟夫·肯尼迪偷偷为儿媳买单！
2011年，我受西班牙驻纽约文化参赞豪梅雷斯德哈罗侯爵的邀请，前往索菲亚文化中心参加西班牙王后索菲亚主持的巴黎世家西班牙遗产回顾展。当时，我听侯爵向《Vogue》杂志著名策展人哈米什·鲍尔提起，他母亲的衣柜里有很多上世纪五六十年代的巴黎世家作品，可以在展览到旧金山巡展时纳入展览。在展览上，我还见到了为展览提供经典单品的几位美国名人，可见这家店早期的典型顾客是欧洲贵族和美国的富太太们。
品牌重生
1960 年代高级定制的鼎盛时期，巴黎世家每年的净利润高达 550 万美元。然而 1968 年，成衣成为主流，巴黎世家不愿走量产路线，加上年纪大了，40 年后便关门歇业。1972 年巴黎世家去世后，巴黎世家品牌便成为过去式，虽然 1987 年品牌以高级定制的形式重新出现，但已失去往日的魔力。
直到1997年，当时的股东才大胆聘请了 ère（），这位25岁，在法国卢瓦尔河畔长大，自学成才的年轻人，没想到在三年之内，就让一个过时的老品牌重新焕发生机，成为炙手可热的时尚潮流！这一时期的表现出了娱乐圈那些不喜欢普通甜美庸俗服装的明星们所青睐的艺术性感，比如碧昂丝·诺尔斯、詹妮弗·康纳利、妮可·基德曼等，就连妮可·基德曼的第二套婚纱也是出自他之手。纽约很多富有的艺术品收藏家也对它的无拘无束、摆脱“中产阶级”常规和既定格式的风格爱不释手。
如果说 呈现的是创始时期贵族淑女的精致品味，那么 ère 在忠于品牌原有基因的同时，夸大了 在平衡和比例上的创新，使其更具当代感和活力。在两位设计师手中，它们基本将目标锁定在上流社会和成年淑女身上，与 Wang 以青少年为主的品牌定位不同。而且， 和 ère 都继承了欧洲风格，将优雅、深度和精准工艺融为一体，而 Wang 则以美式直率来崇拜青春的魔力。
美国时尚
古驰集团母公司法国巴黎春天集团董事长弗朗索瓦-亨利·皮诺（François-Henri ）对于舆论过分强调王的年龄十分不满：“盖斯奇埃尔接手巴黎世家时，只有25岁！”
我认为 David Wang 和巴黎世家前两位设计师的区别并不在于他年轻，而是他在作品中强调的自信，他不需要为年轻而道歉。在时尚史上，Yves Saint 17 岁就凭借服装设计草图获奖，21 岁就被指定为 Dior 的接班人。因此，设计师本人的年龄在时尚史上并不是特别重要的。
和 ère 年纪轻轻便出道，设计对象都是母亲那一代的淑女，因为那个年代典型的时尚偶像都是有社会地位的明星。而王的时代，是一个模特通过电视和网络媒体被宣传为时尚偶像的时代，他显然只为同龄人设计。随着未成年模特的风靡，很多模特在十几岁、二十几岁就到了退休年龄。因此，“T台下的模特”是向年轻人敬酒的审美。难怪一位经常在纽约主持慈善晚会的中年名媛（因为她的丈夫是一家非常成功的私募基金的董事长）曾指着王的酷设计对我说：“这些款式我穿不了，不符合我的地位！”
王家卫拥有自己的同名品牌，得益于他明确的自我定位。从价格上看，他的风格可以归类为时尚界的“当代时尚”（），但他的产品一般比DVF、Tory Burch等其他知名当代时尚品牌贵1.5到2倍：在纽约，他的连体西装起价800美元，踝靴起价700美元，手袋动辄上千美元。换句话说，他是年轻时尚品牌中的贵族，但仍然比巴黎世家目前的同类产品便宜。
从性格和设计师形象上看，巴黎世家和盖斯奇埃尔都比较低调。盖斯奇埃尔虽然深受好莱坞明星的青睐，但除了新作品展，他很少寻求媒体曝光。相反，王菲在纽约时装周时装秀后的派对，被《时尚》杂志评为“纽约时装周最令人垂涎的派对之一”。就连饶舌歌手莱姆斯在这样的派对上表演时，也特意写下歌词唱道：“王菲，你这么年轻，这么有钱，这么多产，还是个天才……”
David Wang 所倡导的年轻美学能否与巴黎世家的传统相融合？他接手巴黎世家后是否会重新定义巴黎世家的核心特质？
有趣的是，François-Henri 认为 David Wang 的使命并非是为 带来一场年轻的革命，而是将 ère 创立的高级定制系列的基础发扬光大，并暗示 David Wang 接手后， 有望重启自 1968 年以来已中止的高级定制项目。由于 David Wang 没有任何高级定制方面的培训和经验，这将是一次颇具挑战性的实验。
事实上，时尚行业在我们这个时代已经发生了彻底的转型：高级定制是一个烟雾缭绕的舞台，无法自给自足生产，因为世界上只有几千人有财力，愿意以20万美元的起价订购一件衣服。高级定制在今天的作用是提升品牌的地位和知名度，这样品牌就可以卖出很多配饰来赚钱。Wang品牌很早就开发了一系列配饰。因此，从商业角度来看，Wang拥有良好的市场前景。
在巴黎世家的创立时期和高级定制的鼎盛时期（大约在上世纪 50 年代），时装品牌多为设计师的家族企业；而如今的时装品牌，依靠的是企业管理和专业资金，以及市场和媒体的力量，因此不再像传统那样注重剪裁技巧和款式设计。很多设计师都有设计团队来打理细节，因此设计的硬功夫有时不如市场运营的软功夫重要。
在最近接手顶级品牌 Dior 之前，Raf 并没有任何高级定制经验。他在 Jil 所擅长的极简主义风格，与 Dior 创始人 Dior 在二战后成名的“新风貌”的严谨繁复，以及“坏小子”John 在 Dior 的夸张狂野形成了鲜明对比。不过，他在 2017 年的“处女”高级定制秀却令人惊艳，用简洁的视觉语言重新诠释了所谓的“迪奥元素”，营造出出乎意料的清晰效果。这一先例很可能让 的老板有信心聘请一位风格完全不同的设计师。
除了将中国奢侈品市场的力量带给一个传奇的欧洲时尚品牌，王健林是否也将中国品味引入西方品牌的创作过程？尽管他的设计风格中不包含传统的“中国元素”，但他如何将纽约式的派对艺术变成欧美文化与中国文化共舞的新境界，我们拭目以待。